J'ai demandé à la nymphe

 au gardien des Nappes

au poisson fontaine

au drôle de dauphin porteur d'angelots

et mêmes aux platanes, où tu étais.

Cherche et tu trouveras, fut la réponse.

Soleil semblable à celui que nous avions connu, lumière des étés d'antan, charme nostalgique d'une balade autour d'un lac.

Vingt ans plus tard, tu es toujours là à mes côtés, comme au temps de notre enfance, taquin et affectueux jumeau.

Nous avons passé toi et moi, en compagnie de Christian, une douce journée. Le  temps n'existe plus, ni pour toi, ni pour notre soeur, ni pour Antoine notre petit fils. Vous êtes là gravés dans nos coeurs.

Les basaltes sont des laves fort présentes sur la région, émises entre 1000° et 1200°, elles sont très fluides et peuvent fournir de longues coulées. Au contact du sol et de l'air, elles refroidissent, s'immobilisent alors que l'intérieur est encore incandescent. Des prismes ou orgues se forment au coeur de ces coulées Seule l'érosion naturelle ou précipitée par l'activité humaine permet de voir le coeur d'une coulée. A noter que plus la diminution de température est lente et en profondeur, plus les prismes sont réguliers. Sur un sol argileux, l'érosion naturelle peut déstabiliser et fissurer les coulées en période de sécheresse, ou entraîner des glissements de terrains en période de pluies.

A Bourrianne, petit hameau à 1 km de StJulien d'Ance, sur le plateau de Craponne, les prismes étaient en place à l'origine, verticalement, puis en bascule avant de s'effondrer en éboulis sur une étendue de 900m.

Petite balade à faire par temps sec, car boue probable après pluie. De bonnes chaussures ne sont pas inutiles. On traverse les bouleaux

puis on monte dans une sapinière

pour arriver à une table d'orientation qui surmonte la rivière de pierres.

Chemin fléché, au retour, chemin agréable

à descendre qui nous fait passer par St Julien d'Ance aux pierres blanches

Avant la ferme, petit chemin à droite non balisé que l'on a raté, mais passés dans le chemin du bonheur, nous avons rejoint notre voiture par la route peu fréquentée en cette saison. Compter 1 bonne heure pour 4 kms en comptant les arrêts-photos, faisable avec enfants.  

Merci à René qui me donne un lien où l'on peut voir cet endroit, et d'autres aussi, en vue aérienne. Une vidéo réalisée par Gilles Mondon.

https://vimeo.com/197499223

Avec les débuts du chemin de fer ligne Paris Lyon devenue aussi en 1857 Méditerranée dont la construction pour Bois le Roi date de 1849, la haute bourgeoisie parisienne et plus rarement des artistes renommés se sont fait construire des propriétés d'architecture baroque donc remarquable en bord de Seine, de Seine Port à St Mammès en Seine et Marne.

A Bois le Roi, Louis Périn 1871-1940 architecte et peintre construira de splendides folies, un peu plus exubérant d'ailleurs dans son architecture qu'un Achille Proy architecte contemporain du Puy en Vélay. Ces villas doivent leur nom d'affolantes à un historien  André Châtelain 1942-2011. Elles ont fait l'objet d'un livre de Marie-Françoise Laborde paru en 2015. Le clos Barbeau transformé en appartements appartenait à Louis Perrin, tandis que ses beaux parents habitaient la villa Chantemerle

 devenue une maison médicale. La Ruelle, construite à partir d'un prieuré du XVIIè, occupé par des moines qui détenaient le droit de passage par un bac sur la Seine jusqu'en 1789 fut occupée par un directeur de théâtres parisiens Emile Rochard

qui amena du beau monde. De nombreux chemins de randonnées aux alentours permettent de belles balades. Et la Seine, la Seine, la Seine ...

Château fort encore impressionnant que celui de Domeyrat qui a curieusement échappé au pillage de ses pierres. C'est une ruine qui se porte plutôt bien.

Reconstruit au XVe siècle pour défendre Marguerite Gouge épouse de Jean de Langeac des attaques des écorcheurs qui sévissaient sous Charles VII, ce château passa aux La Rochefoucauld Langeac dont une partie aux Beaune de Montagu. La famille de Fargès l'acheta en 1773. Et les premiers acquéreurs furent les Pataboeuf. Pour plus de détails cliquer sur ce site : http://tcfontannes.free.fr/tourisme/domeyrat.htm

Acheté par le Conseil Général tout comme son voisin le château de Chavaniac Lafayette, et géré par une association qui organisait visites et spectacles, le château de Domeyrat a fermé ses portes depuis Juillet 2015, suite à une décision du tribunal de commerce. 

Aux dernières nouvelles, les fées, les fantômes et les lutins ont repris possession du château.

La Senouire, indifférente, continue seule son show automnal pour notre plus grand plaisir.

Restes d'un ancien pont-aqueduc bombardé lors de la seconde guerre mondiale, les pierres calcaires du pont connaissent une seconde vie grâce à un sculpteur de la région Jacques Servières. L'aqueduc est un ouvrage souterrain construit de 1863 à 1865 qui capte entre autres les eaux de la Dhuis ou Dhuys et alimente maintenant en eau potable le parc Disneyland et une petite partie de Paris. Il suit jusqu'à Chessy le cours de la Marne.

Détruits en 1939, les restes du pont ruiné attendirent jusqu'en 1987 la venue d'un sculpteur qui fit de ce lieu son atelier à ciel ouvert. On peut retrouver plusieurs influences et voyager ainsi fort modestement, un Moïa féminin vous accueille

un éléphant échappé du temple d'Angkor s'est un peu trop gavé

et puis des couples qui dansent, un enfant collé aux basques

des Eve longilignes qui rappellent Bourdelle, des fesses charnues chères à Maillol

et des tas de petits personnages agglutinés

des petits temples que n'aurait pas renier le facteur Cheval.

De l'humour et un certain érotisme. 

 Le terrain est entretenu par la mairie, les arbres exultent, les statues veillent sur les champs;  la balade peut se poursuivre le long de la Marne par le GR 14.

Se rendre à Chessy, vieux bourg, emprunter la rue de la Dhuis, puis celle de la Marne et descendre jusqu'à la rivière.

Petite balade tranquille qui offre un panorama inhabituel sur la Loire; se rendre à Chaspinhac en Haute Loire à 13km du Puy, puis se diriger vers un petit hameau Chassaure. Deux accès possibles à cet ancien petit village médiéval, celui par la croix des Las est le plus facile et rapide. Nous avons pris le second, soit une boucle de 6 kms qui nous a fait passer par le Pouzat petit lieu dit avec une croix qui fait face au lointain mont Bar.Passage dans un bois moussu fort agréable par grosse chaleur mais chemin assez pentu, pierreux et raviné. Un arrêt sur un paysage de Loire et sur la gauche un petit éperon rocheux domine la Loire où une ruine et un toit neuf attirent notre regard, serait-ce St Quentin que l'on reconstruit fort lentement ? La suite nous prouva que oui !

Du vieux village qui comptait une église, un cimetière et un château, ne restent que quelques pans de murs. Le château était fief des Polignac qui en firent hommage aus évêques du Puy. Des familles qui l'occupèrent, (à l'origine avant 1200, un Guillaume de St Quentin) suivirent des familles illustres comme les seigneurs de Fay, de Vedeyres, de Mons, de La Tour Vidal, des Rochefort d'Ailly et pour terminer la famille de Gerentes qui céda la seigneurie aux chartreux de Brives qui furent les derniers seigneurs jusqu'à la révolution. Le château fut abandonné au XVII siècle, sans doute l'isolement et la pénurie d'eau en furent les premières causes.

 Petite forteresse sur la Loire, les seigneurs de St Quentin avaient seuls droit de pêche mais délivraient des autorisations monnayées bien sûr.Vendus en l'an 13 comme bien national, les édifices servirent de carrière aux villages voisins. En 1808, on comptait encore une douzaine de maisons, mais en 1891 on note une construction nouvelle au milieu du village ruiné, quelques maisons la rejoignirent.

En 1866, Saint Quentin fut rattaché à la commune de Chaspinhac, en 1955 la dernière habitante Séraphie quitta la dernière maison habitée, et le village se ruina à nouveau. Depuis 2012 une association aidée par la municipalité de Chaspinhac reconstruit le village, un café associatif est ouvert au public chaque dimanche d'été de 14h à 18h.

Pour en savoir plus sur l'histoire de St Quentin : http://www.saintquentinchaspinhac.fr/histoire/historique/

Respirando fait bien les choses et balise parfaitement ses balades.

Petit circuit tranquille de deux bonnes heures avec en vedette, sur l'aller, Rochegude 

 au retour, un point de vue mis en valeur ou pas, selon les avis par les éoliennes de St Jean Lachalm.

Départ du vieux Monistrol, à la sortie du village, suivre la  direction chapelle St Madeleine, Marie Madeleine

 qui se la coule douce à côté de son Christ jardinieren la mignonne petite église romane de Monistrol d'Allier. Dans la première épingle à gauche, quitter la route pour suivre le chemin de droite. Vous traverserez  une ancienne carrière

et longerez l'Allier un bon moment.

Suivre le chemin qui monte en direction de La Valette. Dans le village se diriger vers la ferme des Ânes et prendre le chemin à gauche, que vous garderez jusqu'à rejoindre la route. Rejoindre Escluzels, où vue sur Monistrol d'Allier.

 vous suivrez à nouveau la direction de la Madeleine, petite chapelle troglodyte du 17e et retour sur la route qui longe le rocher du Lion. 

Dans le Vélay oriental, sous l'oeil lointain du Seigneur de ces lieux à savoir le mont Mézenc qui culmine à 1753 m, une série de plateaux, puis les gorges boisées de la Gagne (affluent de la Loire dont la source se situe au lac de St Front), une région où les hivers rudes, les chemins peu nombreux, les moyens de transports rudimentaires ne facilitèrent pas la vie des paysans d'antan, mais la région riche en matières premières diverses à proximité leur facilita la construction d'habitats.

Les toits en lauze sont issus des proches carrières de phonolites découpées en dalles pour les toits ou en prismes pour les murs, et avant que les carrières ne soient exploitées, les rivières de pierres dites clapiers ou chiers (qui sont des blocs fragmentés par le gel et dégel durant les périodes glaciaires) fournissaient la région.

 Les toits de la région furent aussi faits de paille de seigle qui poussait bien, ils étaient plus légers que les toits de lauze et ne nécessitaient pas une lourde charpente, par contre ils ne duraient qu'une génération, contrairement à la lauze qui pouvait abriter trois générations de suite. Le village de Bigorre situé sur la commune de St Front est l'un des rares avec celui de Moudeyres (à 24 kms de Bigorre) à les avoir conservés.

Édifiées à la fin du XVIIIe siècle et début XIXe siècle, elles ont été pour certaines restaurées dans les années 1970.

L'une d'elles abrite un écomusée qui se visite en Juillet et en Août. Une vue magnifique sur le suc de Chapteuil éclairé, dans l'ombre, le suc de Monac.

Toute douce balade  qui part de l'île d'amour (accès par le quai Voltaire), refuge ancien des amoureux, actuel lieu où jeux et parcours de santé attirent les enfants, qui vous emmènera, en empruntant le petit pont situé à droite du mini golf et en passant sous la voie ferrée à la colline St Roch nantie de son calvaire. Remonter alors la route, et tourner à droite en contournant la colline jusqu'à rencontrer un petit sentier que des maisons récemment construites cachent un peu

 Un panneau vous accueille, ouf on y est ! Ensuite suivre le chemin jusqu'au calvaire.

 Langeac est située dans la plaine, petit bassin d'effondrement entre Margeride et Deves qui abrita entre autres, charbon et pierres précieuses qui enrichirent un temps la région. Le modeste mont St Roch était un volcan de type surtseyen et fut une carrière qui alimenta la ville en matériaux de construction.

Attention, des maisons se construisent, et gardent un peu jalousement le chemin qui mène au sommet où une table d'orientation vous indique les chaînes environnantes.

Redescendre de la colline du côté de cette table en direction d'un petit bassin de rétention d'eau par un chemin peu fréquenté donc peu délimité et revenir dans la ville où d'autres petits trésors vous attendent.  Circuit non balisé où il faut compter un peu plus d'une heure, éviter les sandales sauf si l'on aime se compliquer la marche. Pour le goûter, un petit arrêt à la pâtisserie sur la place où il y a l'Office du tourisme s'impose, douceur des papilles garantie.

On ne peut la rater cette tour-clocher, sur sa petite colline elle point de son église-forteresse, haute et mystérieuse masse de pierre, furtivement entrevue lors de nos nombreux passages sur la N79, entre Moulins et Montmarault pour nous rendre en Haute Loire. Cette fois-ci, nous nous sommes arrêtés; l'église est située sur un monticule, en haut du village nommé le Montet. Petit camp gaulois, puis romain, le Montet fut évangélisé au début du 4è siècle. Site de défense durant la guerre de 100 ans, une église priorale fort belle comptait une cinquantaine de moines. Elle fut incendiée en 1568 avec le village par les protestants. Restaurée au 17 et 18è siècle, elle fut amputée de sa partie Est au 19è siècle et y gagna son clocher, oeuvre de l'architecte Jean-Baptiste Antoine Lassus (1807-1857). En 1859, on ouvrit un petit hôpital en souvenir de la comtesse Céleste de Bourbon morte accidentellement lors d'une chute dans un puits de mine de charbon.

 Pour aller plus loin, si vous le désirez : Site internet qui traite du Montet (Jean Pligot) :

  http://pligot.fr/index.php/mes-villages/le-montet-tronget

Et un autre site qui traite de l'église : Lieux Sacrés :

http://lieuxsacres.canalblog.com/archives/2007/04/07/4552727.html